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世界上只有两种人：一种是吃火锅的人，另一种是其他人。

数据显示，火锅已然成为第一国民美食。

在火锅的江湖里，有传承、秩序、包容、圆融，正如学者易中天所说，“火锅简直浑身上下都是中国文化”：烹饪手法上，它“以柔克刚”；食材选择上，它“兼济天下”；味道上，它体现了一种“中和之美”。

火锅不仅是种烹饪方式，也是一种用餐方式；不仅是一种饮食方式，也是一种文化模式。可以这么说：在火锅里，我们可以读懂中国。

我们来看看全国各地的火锅——东北酸菜白肉锅、老北京铜锅涮肉、重庆麻辣火锅、广式打边炉、潮汕牛肉锅、台湾一人锅......你最喜欢哪一款？

铜锅涮肉 | 北京

据说，光绪年间，北京“东来顺”的老掌柜买通了太监，从宫中偷出涮羊肉的佐料配方，涮羊肉从此走入民间。报人徐凌霄著《旧都百话》云：“羊肉锅子，为岁寒时最普通之美味，须于羊肉馆食之。此等吃法，乃北方游牧遗风加以研究进化，而成为特别风味。”

毛肚火锅 | 重庆

重庆火锅以压倒一切的姿态出现，而毛肚火锅是重庆火锅的源头。美食家车辐认为，重庆人吃毛肚火锅属于豪放派，成都人则属于婉约派，从对食材的处理可见一斑：葱、蒜，重庆的长三四寸，成都的只有一寸；鳝鱼，重庆的保留鲜血，成都的则需洗去鲜血。

酸汤火锅 | 贵州凯里

自媒体人王欣（反裤衩阵地）是贵州人，他说，虽然酸汤鱼被外省人视为贵州火锅代名词，但实际上，在贵州，各个地区有各自的主打锅，酸汤火锅则是黔东南州的主打锅。贵阳人爱吃的火锅，脱胎于凯里的红酸汤，又勾兑了贵阳人最爱吃的糟海椒，称为酸辣烫。

菌子火锅 | 云南

作家、美食家汪曾祺在《昆明的雨》一文里说，昆明菌子极多，雨季逛菜市场，随时可以看到各种菌子。其实，云南就几乎没有不产菌子的地方，一到雨季也就是菌季，云南人会自动开启吃菌模式：炒着吃，做成火锅吃……吃菌子火锅的真谛是：不要放肉！不要放肉！不要放肉！

粥底火锅 | 广东顺德

顺德的粥文化于19世纪初期兴起。19世纪中后期，一对姓欧阳的姐妹成为自梳女，远赴新加坡谋生。顺德的粥水制作技艺通过她们传播开去，逐渐成名并得到改良，最终成为顺德区非自然文化遗产。有了独门的粥水制作技艺，顺德人得以首创粥水火锅。

打边炉| 两广

曾任《星岛日报》总编辑的陈梦因（笔名“特级校对”）在《食经》一书中写道，打边炉又称“生锅”，为避免吃后虚火上升、牙痛，豆腐是不可或缺的；如果没有豆腐，汤里宜放入少许生石膏。另外，打边炉的作料需有鸡蛋，吃的时候蘸蛋液混合的调味料，可以避免烫伤舌头和口腔。

牛肉锅 | 广东潮汕

牛肉锅的北上，在作家和菜头眼中意义重大：“帝都人民多年来历经酱油的洗礼，味精的冲击，辣椒的蹂躏，终于开始醒悟食物的本味最美这个道理。在我看来，这种饮食审美上的觉悟和提升从潮汕牛肉火锅开始，从满足食肉兽欲开始，是一个好的开端。”

酸菜白肉火锅 | 东三省

它是漂泊在外的东北人对乡愁的寄托。作家张嫱是台湾眷村第三代，她家每年过年在眷村爷爷家团聚，必吃酸菜白肉火锅，爷爷同时还要说起张家的历史，巨流河畔家乡的童年故事，冬季落满大雪，夏天田地里长满可口的鲜瓜，还有那些留在东北的面目模糊的亲戚。

一品锅 | 安徽徽州

梁实秋写《胡适先生二三事》，说胡适当年在上海请“新月”的朋友们吃饭，就是吃胡太太亲自做的一品锅。“一只大铁锅，口径差不多有一尺，热腾腾的端了上桌，里面还在滚沸，一层鸡，一层鸭，一层肉，点缀着一些蛋皮饺，紧底下是萝卜白菜。”这是徽州人家待客的上品，酒菜、饭菜、汤，都在其中。

菊花暖锅 | 江浙

菊花火锅最初盛行于晚清宫廷，据说是慈禧太后的最爱。到了现代，则盛行于出产好菊花的地方，如杭州。作家李碧华曾揣摩其做法：菊花瓣用温水漂洗，沥干。汤底是鸡肉、火腿等，加一碗杭菊泡成的汁。待汤烧开，一边涮各种食材一边投入菊花，灼好即捞起，和肉吃。

一人锅 | 台湾

用中文写作的日本作家新井一二三在《你所不知道的日本名词故事》一书中写道：“しゃぶしゃぶ本来就是中文‘涮涮’的日文音译。传到台湾去以后，称之为‘日式涮涮锅’，亦改良为一人一小锅制了。没想到近年又传回中国大陆去，竟叫做‘呷哺呷哺’了。”她这段话，交代了源自中国火锅的日式涮锅反向传播回到台湾乃至大陆的过程。

八生火锅 | 福建

据说，“八生涮锅”源于南宋泉州人林洪记载的“拨霞供”（即涮兔肉），此法得自武夷山。林洪同时记载道，后来在临安（今杭州）诗人杨泳斋家也见到了这种吃法，因此，也有人认为八生涮锅是浙江的名物。按照福建吃法，“八生”指鸡肫、牛百叶、鲜海蛎、鲜目鱼、生鱼、猪腰、鲜虾、精肉，配以“四蔬”——青菜、豆腐、熟冬笋、水发香菇。